Aficionado Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų espresai

Jei Ramiojo vandenyno šiaurės vakarai buvo identifikuojami su kava, tai dar labiau tapatinama su espresso. Nors espreso aparatas ir jo kultūra pirmą kartą atkeliavo į Ameriką per Italijos Niujorko ir San Fransisko apylinkes, šiaurės vakaruose jis visiškai amerikietiškas tapo tik devintajame dešimtmetyje. Pagrindinis itališkas putoto pieno, gerai pagaminto espreso ir vienas brūkšnys nesaldintų šokolado miltelių viršuje kapučino sprogo pagrindinis barokiškas prieskonių sirupų, įvairių rūšių pieno ir pieno pakaitalų, plaktos grietinėlės, dešimties ar dvidešimties variantų arsenalas. garnyro ir, galiausiai, chai, išradingai pritaikant tradicinę Azijos prieskonių turinčią juodąją arbatą prie espreso.

Nors kai kurios iš šių naujovių atsirado Berkeley ir San Franciske („caffe latte“ ir „mokša“, iš kurių nė vienas nėra įprastas itališkų kavinių patiekalų pasiūlymas, ir baltojo šokolado mocha), atrodo, kad visa kita tame gausiame ir gausėjančiame meniu atsirado „ žalumynų šaknų gausumas Sietle arba Portlande. Šio gomurį stulbinančio sprogimo pradžioje aš prisimenu, kaip devintajame dešimtmetyje Sietle lankiausi espreso vežimėliuose ir kioskuose, o meniu radau gėrimų, kuriuose buvo naudojama net trys kvapiosios medžiagos - viena sumaišyta su espresso, kita - putotame piene, kita - kvapioji medžiaga. galutinis plaktos grietinėlės įdėjimas.

Labiausiai šios naujovės išnyko iš jų kaloringo nusikaltimo vietos, paliekant pagrindinius beveik klasikinius skambesio variantus: chai, sojų latte ir kt.





kaip veikia kava be kavos

Stulbinančios senosios dienos

Tačiau, dar svarbiau pašnekovui, šiaurės vakaruose dėl pačios kavos tuo pačiu metu vyko tyli naujovė. Užuot išsiveržusi iš išorinių tradicijų, ši naujovė veikė jos viduje, suteikdama niuansų ir rafinuotumo anksčiau gana naiviam požiūriui į espreso skrudinimą ir maišymą.

Originalūs italų-amerikiečių espreso mišiniai, tokie, kokius pirmą kartą paragavau Manhatane ir San Fransisko šiauriniame paplūdimyje septintojo dešimtmečio pradžioje, buvo intensyvi, bet ne ypač subtili ar išbaigta patirtis. Jie buvo sudaryti iš labai rūgščių, gerai užaugintų kavų, atneštų prie labai tamsaus kepsnio, paverčiant rūgštingumą aštriu, dažnai deginamu, aštrumu. Tuomet šis ryškus gėrimas iš mašinos buvo išpilamas dviejų ar daugiau uncijų kiekiais (priešingai nei koncentruota vienos uncijos porcija, būdinga tikrajai italų praktikai), gaminant gąsdinančiai kartaus, rūgštaus, plono kūno gėrimą. Nenuostabu, kad amerikiečiai pradėjo vartoti espresso su pienu.

Naujovės vidinėje tradicijoje

Tačiau kai jų Sietlo kolegos, užsiėmę daugybe meniu variantų, stovėdami prie kavos, kiti Sietlo apylinkėse tuo pat metu buvo užsiimantys rafinuotesnio espreso gamyba, naudojant natūraliai saldžias, mažai rūgščias kavas, pagamintas į vidutinį skrudinimą, skirtą karamelizuoti cukrų. pupelėje, o ne deginant, maksimaliai padidinant kūną puodelyje, o ne siunčiant dūmtraukį į kaminą.



espresso kava be kofeino

Kai kurie iš Sietlo apylinkių, padėjusių sugrąžinti tradicijas į amerikietišką espreso maišymą ir skrudinimą, šioje apžvalgoje vaizduojami su kava: Mauro Cipolla „Caffe D'arte“, Davidas Schomeris „Espresso Vivace“, Timas McCormackas ir santykinis vėlyvasis verslininkas Jeffas Babcockas „Zoka Coffee“ Skrudintuvai ir visa, kas liko iš originalo, įkūrė „Torrefazione Italia“ įtaką. „Starbucks“ taip pat nusipelno nemažo pagyrimo tobulinimo srityje, nes santūresnis barokinių Sietlo espreso kultūros naujovių interpretavimas padėjo tam kūrybiniam plitimui labiau pagrįstą ir suprantamą kryptį. „Starbucks“ espreso mišinys (apžvelgtas čia) užima savotišką vidurį tarp smarkiai kartaus, dažnai sudegusio espreso mišinių, vis dar būdingų daugeliui mažų amerikietiškų specialybių kepsnių, ir lengvesnių skrudintų, saldžiųjų kavos mišinių iš geriausių Sietlo butikų kepsnių. Tully mišinys, taip pat peržiūrėtas, užima panašią vidurinę poziciją.

Kavos peržiūros protokolas

„Coffee Review“ metu mes apžvelgiame espreso tiek kaip tiesioginį, tiek iš dviejų dalių pieno į vieną šviežiai ištrauktą espreso kadrą. Mes ir Willemas paragavome espresso, kurį čia peržiūrėjome kartu tą pačią dieną, paruoštą Willem „La Marzocco“ aparate. Kadangi alaus darymas yra toks svarbus siekiant patobulinti espreso kavos vertinimą, tiksliai atlikto pakartojimo ir paruošimo protokolo laikymasis yra būtinas atliekant bet kokią patikimą apžvalgą.

Nedaug netikėtumų

Bet kokiu atveju, kai tik krema įsitvirtino ir reitingai buvo suderinti su kava, buvo tik keletas netikėtumų. Mišiniai, kurie paprastai buvo geriausi, buvo mišiniai, pagaminti mažesnių Sietlo kepsnių, jau švenčiančių dėl savo espreso gamybos: „Zoka“, „Espresso Vivace“, „Caffe Vita“, „Caffe D’arte“. (Šių kompanijų gerbėjai turėtų nepamiršti, kad testavimui mes savavališkai pasirinkome po vieną mišinį iš kiekvienos skrudinimo įmonės. Gali būti, kad kiti espresso mišiniai iš to paties skrudintuvo gali sulaukti aukštesnio ar mažesnio reitingo nei tie konkretūs mišiniai, kuriuos pasirinkome išbandyti. .)

Kita vertus, didesnių kompanijų, tokių kaip „Starbucks“, „Tully’s“ ir „Millstone“ (specializuotas „Proctor & Gamble“ padalinys), pavyzdžiai susidūrė kaip kieti mišiniai, bet ne ypač sudėtingi ar jaudinantys. Viena staigmena buvo palyginti įprastas „Torrefazione Perugia“ mišinio, kuris yra labai populiarus tarp espreso mėgėjų, demonstravimas ir kuris ankstesnėse „Coffee Review“ degustacijose įvertino net 90. Nesunku kaltinti šį akivaizdų kompetencijos kritimą dėl to, kad „Torrefazione“ dabar priklauso „Starbucks“, tačiau atsižvelgiant į tai, kad „Starbucks“ priklausė „Torrefazione“ tik palyginti trumpą laiko tarpą, labiau tikėtina, kad mums arba blogai pasisekė norint įsigyti senstančio ar nestandartinio šio mišinio maišą arba kad kokybės pablogėjimas įvyko prieš „Starbucks“ pirkimą, tuo metu, kai „Torrefazione“ vykdė ankstesnę nuosavybės pasikeitimo seriją.

Du labai populiarių mažų kepimo kompanijų, „Caffe Vita“ Sietle ir Stumptouno, Portlande, du mišiniai buvo sudėtingi ir intriguojantys, nors išprovokavo nenuoseklų Willemo ir manęs atsakymą. Po renginio išstudijavę mūsų skonio užrašus nesunku pastebėti, kad buvome įregistravę panašius tos pačios kavos aspektus, tačiau priskirdami jiems skirtingą vertę. Apskritai atrodo, kad aš teikiau daugiau svarbos vien tik sudėtingumui ir charakteriui, o ne bendrai pusiausvyrai, tuo tarpu Willemas labiau pabrėžė pusiausvyrą, apibūdinamą kaip espresas, kuris nėra nei per karštas, nei per rūgštus, nei per plonas kūne, nei vandeningas. burnos jausmas.

Jaučiamas kartumas

Tiek Willemas, tiek aš buvome nusivylę dėl bendro šių mišinių natūralaus saldumo trūkumo. Jei tai būtų espresso skonis iš kitų šalies rajonų, aš galiu tikėtis, kad rūgštūs kavos, atnešti į per tamsią kepsnį, sukels per daug kartumo ar aštrumo, tačiau daugumoje šių mėginių to nebuvo. Mano paties įtarimas, kad kai kurie iš šių mišinių pernelyg priklauso nuo kavos, kaip tradiciškai apdoroti Sumatrai ar kitos rūšies kavos, turinčios mažą rūgštingumą, bet dažnai smarkiai išpūstas ar pelėsis. Nepilnos natos, tinkamai apdorotos mišinyje ir kartu su kavos saldumu, gali papildyti espresso mišinius gyliu, charakteriu ir savotišku aštriu šokoladu, tačiau atrodė, kad kai kurie iš šių mišinių parodo šiek tiek per daug kartaus skonio. šie kūrybingai apleisti komponentai.

Galiausiai mane nustebino tai, kad nė vienas iš elitinių kepsnių pavyzdžių, tokių kaip „Espresso Vivace“, „Zoka“ ar „Caffe D’Arte“, nebuvo paimtas. Galbūt, jei būtume apklausę visus šių bendrovių mišinius, galbūt būtume radę vieną ar du, pasiekusius tokio tipo aukščiausią susitarimą. Bet, nors nė vienas iš šių mišinių nepadėjo mums susitarti dėl kelionių į „crema nirvana“, mes paragavome puikių, išskirtinių espresų, labai vertų nervintis namuose.

2004 m. Kavos apžvalga. Visos teisės saugomos.



inteligentijos namų mišri apžvalga

Skaitykite atsiliepimus


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese